Jean Paul Gaultier reflète sa vision du cinéma et de la mode au CaixaForum Madrid
La directrice générale adjointe de la Fondation "la Caixa", Elisa Durán, le directeur de la Cinémathèque française, Frédéric Bonnaud, le créateur de mode et directeur artistique de l'exposition, Jean Paul Gaultier, et l'experte en cinéma de la Cinémathèque française et co-commissaire de l'exposition, Florence Tissot, ont présenté l'exposition Cinéma et mode. Par Jean Paul Gaultier.
Co-organisé par la Fondation "la Caixa" et la Cinémathèque française, il propose un voyage éclectique à travers différents genres et styles, unissant le cinéma et la mode dans un somptueux défilé avec de grands designers et des stars du cinéma. Tout cela à partir de la vision personnelle et subjective du couturier Jean Paul Gaultier qui, au-delà de ses obsessions cinématographiques et de ses fétiches de la mode, réfléchit au rôle des deux industries dans la société en tant que moteurs potentiels de transformation. Après avoir été présentée à la Cinémathèque française à Paris, l'exposition arrive pour la première fois en Espagne, où elle sera visible au CaixaForum Madrid jusqu'au 5 juin, puis au CaixaForum Barcelone.
Dans le cadre de son programme culturel, la Fondation "la Caixa" accorde une attention particulière aux manifestations artistiques les plus caractéristiques du XXe siècle. Les expositions consacrées au cinéma s'inscrivent dans cette lignée. Ainsi, l'institution a consacré des rétrospectives à de grands noms du cinéma, tels que Charles Chaplin, Federico Fellini et Georges Méliès, et à des entreprises pionnières comme Pixar et Disney. Grâce à la collaboration avec la Cinémathèque française, des projets communs tels que Art et cinéma ou Vampires. L'évolution du mythe.
Divisée en cinq zones distinctes, l'exposition phare Cinéma et mode. Par Jean Paul Gaultier revient sur la présence du monde de la mode dans le cinéma, les collaborations de grands couturiers dans les costumes de films et la création d'archétypes masculins et féminins. L'enfant terrible de la mode met l'accent sur des aspects essentiels tels que l'autonomisation des femmes et s'intéresse aux figures hétérodoxes des guerrières et des guerriers, des androgynes et des travestis, ainsi qu'à l'influence des cultures rock, punk et queer qui ont eu un tel impact sur la mode ces dernières années.
L'exposition, dédiée à la mémoire de la cinéaste Tonie Marshall, réunit un ensemble hétéroclite de plus de 100 pièces vestimentaires présentées dans près de 80 looks, des fragments de plus de 90 films et 125 représentations graphiques (affiches, croquis, arrêts sur image et photographies), dont des originaux et des reproductions, provenant pour la plupart de la prestigieuse collection de La Cinémathèque française, complétés par des œuvres de plus de vingt prêteurs nationaux et internationaux.
Parmi les quelque 80 looks de films emblématiques figurent des robes portées par Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's (1961), Catherine Deneuve dans La sirène du Mississippi (1969) et dans 8 Women (2002), Grace Kelly dans Rear Window (1954) et Sharon Stone dans Basic Instinct (1992) ; Marilyn Monroe dans Naked Eve (1950) ; Marlene Dietrich dans The Song of Songs (1933) ; Penelope Cruz dans La niña de tus ojos (1998) ; Brad Davies dans Querelle (1982) ou le corset porté par Madonna lors de sa tournée mondiale Blond Ambition en 1990 (conçu par Jean Paul Gaultier lui-même).
Citons également les costumes de Superman (portés par Christopher Reeve) ; Le Masque de Zorro (1998), avec Antonio Banderas ; les shorts portés par Sylvester Stallone dans Rocky, ou encore les costumes portés par Victoria Abril dans Kika (1993) qui, comme ceux d'autres films tels que Mauvaise éducation (2004) ou Le Cinquième élément (1997), ont été dessinés par Gaultier. Sont également exposées des créations de haute couture de Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Manuel Pertegaz, Balenciaga et Sybilla, entre autres.
Le credo du couturier est de sexualiser les corps, féminiser les silhouettes masculines, mettre en avant les femmes puissantes. Tout cela imprégné de la culture camp anglo-américaine : du Rocky Horror Picture Show à Divine, avec des films comme Pink Flamingos (1972), et en phase avec les mouvements émergents d'avant-garde et d'émancipation, défendant à tout moment que pour lui il n'y a pas un seul type de beauté.
"En 1976, lorsque j'ai présenté ma première collection à Paris, j'étais considéré comme un iconoclaste, une entorse au bon goût chic parisien. En fait, seuls les journalistes anglais et japonais ont parlé et écrit en bien de mon spectacle. Il est vrai que je n'étais pas d'accord avec le dicton selon lequel les femmes doivent à tout prix être "hyper-féminines". Mais qu'est-ce que cela signifie exactement, porter des robes à froufrous ou à motifs, avec des fleurs, des petits oiseaux imprimés... Eh bien, ce n'est pas mon style ! À Londres, c'était l'inverse, je voyais des femmes aux attitudes rebelles. Il y en avait aussi au Palace à Paris, mais à Londres, cette excentricité était partout : dans la rue, les styles étaient incroyables, avec un goût prononcé pour la différence et, de plus, toujours avec un certain sens de l'humour", se souvient Jean Paul Gaultier.
Dans l'image du marin de Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982), symbole homo-érotique, ou le look bohème androgyne de Jane Birkin, exacerbé dans Je t'aime moi non plus (Serge Gainsbourg, 1976), Cinéma et mode. Jean Gaultier décrit comment les vêtements trouvent une magnifique caisse de résonance dans le cinéma, un média qui n'a jamais cessé de briser les tabous. Tout cela, dans un grand brassage de références, un changement radical des codes et la dissolution des frontières.
L'exposition est divisée en cinq domaines : Falbalas, un film qui a marqué la carrière de Jean Paul Gaultier ; ♂ ♀, qui examine les archétypes masculins et féminins sur grand écran ; Transgressions, sur les débuts de l'androgynie à Hollywood ; Pop et métal, qui met en lumière la mode révolutionnaire des années 1960, coïncidant avec l'ère spatiale et l'underground ; et Parades, comme la célébration ultime de la mode, et de sa représentation au cinéma.
Pour Gaultier, l'écosystème du cinéma et de la mode en Espagne a toujours été une source d'inspiration. Cette relation étroite remonte à son enfance, lorsqu'il a commencé à passer des vacances d'été avec sa famille au Pays basque. Il a une connaissance directe d'une grande partie de l'Espagne, des coutumes, de la langue et reconnaît que certains aspects de l'esthétique traditionnelle des années soixante font partie de son univers créatif.
C'est pourquoi, pour cette occasion, au CaixaForum Madrid, il rend hommage au cinéma espagnol avec de nouveaux clins d'œil à des figures de référence pour lui comme Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Sara Montiel, Javier Bardem ou encore Don Quichotte, mais aussi à des créateurs comme Balenciaga et Paco Rabanne.
Parallèlement à l'exposition, CaixaForum Madrid organise deux cycles innovants sur les industries du cinéma et de la mode : Prêt-à... regarder !, dont le commissaire est l'artiste aux multiples facettes Rossy de Palma, où seront projetés cinq longs métrages dans lesquels, pour elle, la relation entre la mode et le cinéma est paradigmatique et essentielle ; et Cultura de moda, qui propose des dialogues entre créateurs, artistes et experts, pour réfléchir, débattre et mettre en lumière la relation établie entre la mode et la musique, la littérature, l'architecture et l'art, dont le commissaire est la spécialiste de la mode Charo Mora, avec la participation de profils tels que Palomo Spain et Sita Abellán.
En outre, la Fondation "la Caixa" complète l'exposition par la publication d'un catalogue comprenant une longue interview de Jean Paul Gaultier, dans laquelle il raconte son parcours et son processus créatif, en rendant hommage à ses références et inspirations. Le tout est complété par des images des films inclus dans l'exposition et des entretiens avec des personnalités telles que le cinéaste Pedro Almodóvar, le photographe et réalisateur William Klein et l'actrice, réalisatrice, romancière et costumière Josiane Balasko.